Hvordan bytte ut en enkelt skadd flis – baderom eller andre steder

(Jeg er i «handy woman»-modus for tiden så dermed er det slike poster som kommer. 😉 Og med det været som p.t. er ute kan man jobbe inne med god samvittighet og tørr rygg…

Årsaken til mitt behov for å fjerne flis var installasjon av ny dusjstang. Den nye hadde selvfølgelig festepunkt andre steder enn den gamle.)

Dette er noe man klarer selv med litt forsiktighet og håndlag bare man har reserveflis. Årsaken til at jeg turde prøve var at jeg hadde erstatningsflis, samt en nabohåndtverker i bransjen som var villig til å øse av sin kunnskap.

Operasjonen tar minimum to dager dersom man følger tørketidsanvisningene (tre-fire dersom du må tette membran) så man kan trenge tilgang til dusj andre steder i mellomtiden. Framgangsmåten er forresten den samme selv om man ikke jobber i våtsonen – bare litt enklere.

Fjerning av den gamle flisa og forberedelse av underlaget:
Det er flere måter å få ut en ødelagt flis på. Det man må være forsiktig med er at man ikke ødelegger eventuell membran og gipsplate bak flisene. Ellers er det faktisk ganske greit.

Jeg brukte hammer, et gammelt og bredt tappjern/hoggjern og hansker + beskyttelsesbriller – det spretter skarpe flisbiter i alle retninger etter hvert så hansker og briller er viktige. En fugeskrape/fugekrafse (fra nærmeste flisbutikk – en med to blader er best, da tar du bare av det ene bladet når du skal inn i smale fuger) er også fin å ha.

For å få ut den gamle flisa begynte jeg å krafse fugen rundt den for å få ut mest mulig fugemasse. Dette gjør resten av jobben enklere. Dersom du er heldig og limet dårlig kan hele flisa løsne etter dette.

Så hamret jeg den forsiktig. Her er det VIKTIG å treffe riktig flis, ellers blir det flere fliser å bytte … Begynn midt på. Det er veldig lett å slå ut skår av feil flis. Man skal bruke nok kraft til å etterhvert ta glasuren av flisa, men ikke knuse den helt. Når glasuren har begynt å løsne kan man jobbe videre med tappjernet. (VIKTIG: man må vite hvordan et tappjern fungerer og legge riktig side til slik at man ikke slår tappjernet gjennom membranen.

Legg alltid an tappjernet slik at den korte skråen går parallellt med veggen og nærmest veggen. Slik vil man unngå at jernet skjærer inn i veggen. På denne måten glir tappjernet mellom flis og membran.)

Når man er ferdig står man forhåpentligvis igjen med en flate med noe ujevnt flislim og hel membran under.

Rens flaten med et grovt sandpapir på en pussekloss i passe størrelse slik at minst mulig av gammelt flislim står igjen, men uten å skade membranen. Prioriter å ikke skade membranen.

Rens fugene (forsiktig med hammer og et gammelt tappjern) slik at de er ganske rene. (Sett den skrå flaten av tappjernet på den siden du skal «bort» fra. Altså: mellom en hel og en ødelagt flis skal skråsiden av tappjernet vende mot den siden den hele flisa er på siden tappjernet vil «gå» fra denne siden.) Vær forsiktig med flisa og ikke bruk mer makt i slagene enn absolutt nødvendig.

Støvsug godt og kost for å fjerne løst støv. Støvsug gjerne en gang til. 😉 

Sjekk en gang til at membranen er tett – det blir dyrt dersom man overser hull på dette stadiet.

Mindre hull og «usikkerheter» må tettes med silikon (baderomstypen) og tørke godt før videre framdrift. (Større flater krever ny smøremembran – se link nederst. Enkelte anbefaler å smøre membran i hele «krateret» for sikkerhets skyld uansett.)

Dersom det er gipsplugghull som skal tettes så ta ut pluggen, fyll hullet med silikon og sett inn pluggen igjen. Bruk en avbiter og klipp pluggen jevnt med membranen. Fyll silikon inn i pluggen også. Fukt fingeren med såpevann og glatt ut silikonen slik at det ikke står topper. La tørke i 24t (eller etter anvisning på silikonen) for å være sikker.

«Tools of the trade» – baderomssilikon og skjelettpistol.	To små flenger i membranene. Lappet med silikon og glattet med fuktige fingre.
Gipsplugger satt tilbake i fuktig silikon, klippet og etterfyllt med silikon.	Og deretter glattet litt over med såpefuktige fingre.

 

Oppsetting av ny flis:
Bland flislim med vann til en tykk masse som ikke flyter. Litt tykkere enn tannpasta. La stå og svelle 5-10 min og bland igjen for å sikre at massen er gjennomfuktet og jevn.

Vanligvis legges flislimet på underlaget. For større flis legges flislim både på underlaget og på baksiden av flisa. Ved reparasjoner – hvor det gjenstår gammelt flislim og hvor det er trangt i arbeidsområdet, er det bedre å legge flislimet på baksiden av flisene. Tilpass tykkelsen på limsjiktet slik at det matcher eksisterende vegg. Ta med i beregningen eventuelle rester av gammelt lim som bygger opp.  

Stryk ut flislimet på baksiden av flisa med tannsparkel eller med mureskje. I siste tilfelle: legg i striper (for å lette innklemmingen av flisa). Jeg fant ingen tannsparkel i egnet grovhet (man skal bruke liten tanning på små fliser og stor tanning på store fliser, som golvflis o.l.) så jeg improviserte.

Når man legger flisa så vrikk den litt fram og tilbake slik at flislimet «gnis ut» og gir slikkelig festeflate mot underlaget.

Dersom man lapper større flater/områder med mange flis er det greit å bruke flisekryss (se pkt 4.)  for å få avstanden mellom flisene riktig. Når flisene er på plass må man la det herde. Normalt et døgns tid for å være sikker – se anvisning på flislimpakken.

Fuging av flisene:
Jeg gikk til flisebutikken og ba om fargeprøver på fugemasse. Disse sammenliknet jeg med de eksisterende fugene for nærmest mulig match. UANSETT vil man få fargeavvik dersom fugene er noen år gamle på grunn av skitt og slitasje. Men det er greit å komme nærmest mulig. De vanligste fargene i bruk er grå (betongaktig) eller sølvgrå som er noe lysere.

For å fuge trenger man noe å blande i, noe å blande med og en gummisparkel. (Eller en fast-myk slikkepott eller noe liknende. Jeg endte opp med å bruke en såkalt deigskrape etter å ha prøvd slikkepotten og en gummifordriver.) Til rengjøringen trenger man en svamp og noe papir/en ren fille som ikke loer.

Fugemassen bør blandes etter anvisningen på pakken. Det kreves svært lite vann så tilsett litt etter litt og bland så godt det lar seg gjøre før mer vann tilsettes. Den skal ha en bløtfast konsistens. (Tenk postetmos…?) Litt bløtere enn fliselimet.

Om du nå fuger en loddrett flate så kan du legge noen aviser under. Det kommer til å grise. 😉

Selve fugingen gjør man med å skrapeklemme massen inn i fugene. Omtrent på samme måte som man sparkler småsår. Skrap-klem på skrå over fugenes slik at de fylles godt – uten luftblærer. Skrap over slik fra begge sider.

Når fugene er fulle så rengjør valgt skrape med vann umiddelbart. Skrap så forsiktig over fugene med skrapen vinkelrett på slik at overflødig masse fjernes. Så er det greit å vente noen minutter slik at massen setter seg litt og så vaske forsiktig med en fuktig (ikke våt) svamp for å fjerne det meste.

Rydd bort ev. avis/nedfall, vask svampen og annet redskap og vask golvet under dersom du har søla. Ta en kopp kaffe eller te. Vent en times tid og vask over med svampen en gang til. Dette er siste sjanse til å «gnikke rett» fuger som ser fyllekjørt ut. La det igjen stå noen timer til før siste finpuss med polerkluten.

Og – man er ferdig. For mitt vedkommende betyr det at jeg nå er klar for neste skumle steg i prosessen – å bore i den nye flisa …  (PS – skaden på flisa fra bilde nr 3 vises knapt nok nå som det ligger fugemasse i den. Jeg er rimelig fornøyd selv om jeg selvfølgelig helst hadde sett at den var uskadd.)

Linker til andre måter å bytte ut enkeltfliser på:
Med multimaster (film på youtube)
Utskifting av skadd flis oppå påstrykingsmembran (fra Byggkeramikkforeningen)

Og til slutt:
Lenkesamlingen til Byggkeramikkforeningen i tilfelle man nå vil flislegge mer. 😉

Og jeg lover at neste innlegg skal komme fra hagen – tror jeg. 😉